有人诟病纽约时装周更像是“产品订货会”，而米兰虽然早在1950年便有了EmilioPucci这位全球影响力的时装大师，但直到GiorgioArmani、Versace等这批设计师在全球范围内创立出“意大利风”，才真正获得了它的时尚地位——当然，代价也颇为沉重，为达到这一目标，米兰走了足足30年。

　　无论怎样，如果说纽约是年轻人的潮流天下，米兰是“意”域风情，那么巴黎，则是无法否认的真正时尚权威。最近的时尚界又迎来了压轴大戏——2014秋冬国际时装周。面对这一全球盛事，来自世界各地的时尚达人聚焦时装周，无论是业余发烧友还是二三流明星，到巴黎头排看秀都是她们香榭丽之旅的终极目标，大牌云集，星光闪耀，尤其是女性，几乎没有一点抵抗力——因为这座浮夸之城从未让全世界的有钱女人失望。

　　王菲来了

　　前一刻还在苦寒高原拜佛念经，后一刻化身嫣然基金会女主人，紧接着又小开金口唱了点歌——女神的足迹从来都是令人捉摸不定。所以当听到王菲要去巴黎时装周时，小伙伴们都惊呆了。

　　王菲上一次去巴黎时装秀得遥远地追溯到2004年10月了。此前菲姐也算是去国外看秀军团中开天辟地的时尚领军潮人之一，可惜后来的隐退、结婚、家庭、离婚神马的让她的影子似乎逐渐淡出了时尚圈。此次不但高调回归潮秀，在机场被看到心情大好喝咖啡之外，女神还不忘为逐渐情有独钟的品牌代言——从头到脚一身Celine装扮，没错，女神就是要去看Celine的巴黎秀。

　　有意思的是，当所谓“最大牌”的迪奥，Chanel和LV、爱马仕等土豪金为讨好中国土豪们广撒英雄帖时，此次所有的中国TV和网络媒体几乎没有任何一家收到celine的邀请函。然而因为有了天后助阵，虽然大冬天冻的瑟瑟发抖，但被拒之门外的celine秀场依然被媒体拥堵。然而一直不掩饰自己个性的天后在秀场来也匆匆，去也匆匆，而且匆匆中保持金子般的沉默，没有说哪怕一句话，也没接受任何媒体的采访。

　　有意思的是每当秀场外缓缓驶入一辆车走下来几个由保镖助理看护着的美女时，所有长枪短炮都一拥而上抢拍，拍完之后大家又面面相觑问“刚那人谁啊？”颇有时下最热门的围追堵截两会代表的风格。

　　更有意思的是外国友人明显也被狂热的这种“中国风”给带“跑偏”了，如同Kanye West对中国媒体来说没什么拍摄价值，外媒看着中国媒体疯抢拍王菲时虽然同样一脸茫然却也照冲不误。拍完之后却更加茫然。

　　无论怎样，在抓住了天后这张王牌之后，celine都是本场秀中不露声色的大赢家。看来，品牌营销也不能一味惯着客户，真正的高手是，既要给重点客户群最想要的，也要不自个儿花钱，客户还愿意倒贴的。

　　“星星们”的时尚潮搭

　　说完天后的celine，该提提别的品牌别的“星星”了。继本报此前纽约时尚周专题提到过的“万千宠爱在一身”的贝克汉姆家“七公主”后，这次巴黎时尚周终于有了另一位小童星与小七“抢镜”了。这就是“爸爸去哪儿”走红的李湘的宝贝闺女Angela王诗龄。湘姐一家三口刚亮相，成为中国首位观展国际时装周的Fashion baby便成为了长枪短炮的首打目标。Angela和李湘一袭金色母女装并坐头排，小家伙还大方地对设计师说他设计的包很“beautiful”，果然很有小大人的时尚范儿。也许此次秀巴黎，也是精于谋略的李湘为女儿打造国际舞台成为时尚小名媛的第一步。

　　再来说说开篇被菲姐个性“虐杀”的各种“土豪金”品牌和他们的代言人们。首先不得不提的自然是范爷。从2010年开始赴国外看秀，2013年即到了看秀顶端，犹记得范爷那年一身仙鹤装顾盼生嫣，仙美惊艳全球，如今征服各大时尚巨鳄和媒体成功跻身娱乐时尚圈的范冰冰，此次赶赴巴黎，一身从头到脚就连登机拉杆箱都是LV的举动，清楚传达一个讯息，我是LV，我为时尚代言。范爷自从2013年成功成为LV品牌的中国区形象大使，最后还成为了LV成衣的全球代言人之一后，此次“全副武装”可谓兢兢业业。毕竟个性是刚出道的事儿，忠于合作品牌，才是商业信誉的首要素养。

　　为Dior代言的则是赵薇。圈内有人说赵薇“童鞋”是一个“永远穿不对”的人儿，每次爬“黑榜”的除了“谋女郎”就是她了。别的品牌她都有点错乱，好在Dior还真能那么合适一点儿。从2006年赵薇“童鞋”“初秀”巴黎奉献给Dior秋冬秀场稍显稚嫩后，这次的薇薇和迪奥终于有了某种契合度。记者认为很大原因是她已为人母且开始转型幕后，不比台前的锋芒毕露，内涵和气度都见长的赵薇，开始有些个符合Dior的风格的大气了。

　　经典传承和现世梦想

　　20世纪初的意大利流行着这么一句话：“意大利女人若要达到高贵的巅峰，就必须翻过阿尔卑斯山(法国)，或越过大西洋(美国)。”意大利人频频向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后，减价出售。而意大利设计师更是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。

　　因为巴黎时装周，是真正有梦想人的舞台。浪漫之都的东道主从未审美疲倦，急匆匆屈服于商业考量，而是尽可能为有梦的设计师们搭建圆梦舞台。2014的巴黎秋冬时装周也不例外，比如实权在手的法国时装协会并没有要求三宅一生、CommedesGarcons或者山本耀司(YohjiYamamoto)这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，也没有把他们变成高度商业化的另一个RalphLauren。协会甚至帮助CommedesGarcons获得了上亿美元的年销售额。

　　在这种背景下，VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。

　　除了那些已经成名的大牌公司发布新装，此次时装周值得关注的是，H&M这个并不在本季时装周官方日程表上的瑞典服装零售商也高调参与了此次盛会——在众多星光熠熠的大牌时装秀中，这个平价品牌的时装秀同样吸引了众多关注。记者认为，不止是因为它选在曾举办过伊夫·圣罗兰和迪奥等众多名牌时装秀的罗丹博物馆秀场，也不止因为在一众身穿迪奥、阿玛尼等定制时装的美国女明星海伦·亨特那脱颖而出的一袭黑蓝色露肩裙，更是因为一个常人可以企及的，平民梦想。

　　正如本届时装秀上山本耀司解释他此次非常有趣的抽象印花概念，是一个“美好与恐惧并存，有爱也有毒药”的“童话故事”一样，巴黎时装周，蕴含了多少经典的传承和现世梦想。如同历时1997年的巴黎时装周大概从未想过，曾经那个“小型时装商品推介会”竟会演变成今天的模样。它的时装秀，早就远远脱离了商品交易的范畴，而成为一场融合了娱乐、戏剧和行为表演艺术的舞台作品。虽然那如埃及艳后般的新装，根本没有多少人有机会在台下穿着，但这场完美秀是那么坚定要传递出自己的品牌形象，为每一个崇拜者都营造了一个可以企及的时尚梦。